在泰国的最后一站是芭堤雅（Pattaya），芭堤雅以人妖和海滩著名，当地人自诩为东方夏威夷。芭堤雅距离曼谷140多公里，乘坐大巴需要两个小时左右。

　　芭堤雅的人妖表演在泰国最为有名，我们第一日的安排就是去看蒂芬妮（Tiffany）歌舞团的表演。蒂芬妮始创于1974年，是泰国第一个人人妖歌舞团，据说老板是个华裔，刚开始的时候只有3个人妖。现在除了少数男演员以外，已经有超过100名专业人妖演员了。蒂芬妮的主要节目是模仿百老汇的表演，也有一些华语歌曲，韩语歌曲等。表演场面很宏大，演员们也很敬业，很值得一看，不过大部分都是假唱。每天表演三场，每场80分钟，普通票700泰铢。

　　蒂芬妮歌舞团的宣传海报。

　　在表演中是禁止拍照的，不过在表演后，人妖们会到剧院外的小广场和游人合影，小费目前是40泰铢。

　　在泰国，人妖的地位不受政府承认，在法律上依然是男性。大部分人妖的收入很低，只有极少数的当红人妖收入颇丰。因为要常年打雌性激素维持体型和外貌，所以正常寿命只有40多岁。这些长得不够漂亮的人妖只能站在角落里寻找合影赚小费的机会。

　　芭堤雅的夜生活很丰富，酒吧很多，很多西方人在这里流连忘返。

　　海滩的夜景。

　　第二天坐快艇去金沙岛（Ko Larn），这是芭堤雅地区非常出名的一个珊瑚岛。芭堤雅海边的沙子很粗，据说金沙岛的细沙都是买的进口沙子。在海边，我看到了好几只水母，看来这地方游泳安全系数不是很高......

　　金沙岛的海水不错，比亚龙湾干净，不过比不上三亚的蜈之洲岛。海边看不到生活垃圾，这点比亚龙湾好不少。不过看来看去，没看到啥好玩的，我于是在海边花了20泰铢，躺了一上午......

　　发现在这边做小商贩真的很不容易，一个卖椰子的小贩刚用英语跟我们做了一笔买卖后，马上又用韩语跟韩国人做买卖，真是不容易啊。不过我还是第一次吃水煮过的椰子，味道真不错。水煮之后再冰镇，椰汁有很浓郁的椰蓉的味道，而且椰肉也变得很柔软，非常有口感了。

　　一个刚过来不久的新同事，在海边游泳，有人扔给他一件救生衣，他没理，结果被人讹去1500泰铢，真是好可怜......

　　午饭属于半自助形式，吃了不少梭子蟹。

　　回到酒店后，稍事休息，接着去东芭乐园（Nong Nooch Villege）玩。东芭乐园属于私人所有，占地500多英亩，里边有热带植物园，园林景观，泰国民俗表演，以及大象表演等等。

　　民俗表演主要是泰国传统舞蹈，还有泰拳表演，和象兵作战表演。

　　大象表演有大象踢足球，打保龄，掷飞镖等等。不过最好玩的还是大象按摩和大象画画。大象按摩要求男的脸朝上，女的脸朝下。这是一个韩国的游客惨遭大象tjjtds。[注：这是个韩国人，不是我！]

　　大象画画其实是驯兽师按住大象的鼻子，指挥大象在T恤上画画，然后当场拍卖T恤，250泰铢起价。

　　东芭乐园的植物与园林相当不错，可惜我们安排的时间过短，只能走马观花地看看了。

　　第三天的行程安排是上午去大皇宫和玉佛寺，下午乘车去芭堤雅（Pattaya）。

　　乘车快到大皇宫的时候，发现交通变得很拥挤，而且街上很多警察。据地接说，当天（9月6日）是大学颁发学位的日子，照例是要国王主持的。曼谷主要的大学都集中在大皇宫附近。不过现在国王已经很少出来了，而由太子代替国王主持，所以街上到处都是大客车和警察。

　　这是大皇宫外的街景，以及泰国的交警。

　　大皇宫是拉玛王朝修建的王宫，从拉玛一世到拉玛八世都居住在大皇宫中。直到1946年拉玛八世被刺杀，拉玛九世继位才移居到大皇宫东边的新宫居住。

　　在泰国，佛教是国教，佛教徒高达95%。而除了佛教，人们也信奉婆罗门教，事实上婆罗门教的诸神们早就被吸收到了佛教中。比如婆罗门教的主神梵天，就是佛教二十四诸天之一。国王被人们认为是神。人们认为神和佛都居住在高高的天上，所以曼谷的大皇宫修建得金壁辉煌，不似人间景象。

　　比较有趣的是，皇宫里的神像都是动物形象的。

　　这个据说是老鼠神。

　　与中国不同，泰国的建筑，正脊两端不是鸱吻，而是凤头，而且非常颀长高昂。

　　最神奇的是在大皇宫中多处看到了关二爷的塑像，我向地接询问，证实了那的确是关二爷。看来大概中国本土的神明，在国外最受欢迎的还是二爷啊。就是那五绺长髯看着有点怪......

　　小狮子倒是蛮可爱的。

　　大佛寺中供奉着泰国的国宝，碧玉佛。玉佛身高66厘米，放置在约11米高的黄金佛台上。这尊玉佛最初是供奉在清莱的一个佛寺中，一开始人们以为是一尊石膏佛像，后来一个雷雨夜，佛塔被雷劈倒，人们从瓦砾中扒出这尊佛像才发现里边有绿色的光泽，把外边的石灰全部剥离，才发现居然是一尊完美无瑕的碧玉佛像。后来这尊佛像被各大势力争来抢去，先后流落倒清迈，万象等地。直到拉玛王朝成立，才把佛像抢回来，在曼谷修建玉佛寺，供奉到现在。

　　我们参观的时候，正殿外周正在装修，不过还是可以进去参观。参观需要脱鞋，并且在正殿内部，不允许照相。我们一个同事不信邪，非要照相，自然结果是相机被没收了.....

　　每年换季的时候，国王要亲自浴佛，并且为玉佛更换袈裟，在大殿外有个缸，里边盛放的是浴佛后的水，旁边放着许多荷花骨朵，很多信徒用荷花骨朵沾水点额，希望能够借到佛陀的灵气。

　　玉佛寺周围的长廊都是关于《拉玛坚》的壁画。《拉玛坚》其实就是印度史诗《罗摩衍那》，拉玛王朝的名字也由此而来。不知道这个是不是《罗摩衍那》中的神猴哈努曼。（也有可能不是猴子，我实在是看不出来......）

　　其实大皇宫很小，开放的区域就更小了。转了出来之后，在大皇宫对面等车，路边很多轮子在发放传单，喋喋不休。有些言论颇为荒谬好笑，其中一人宣称天遣程序已经开动，奥运之前ZG必将垮台了。真不知道是他们弱智，还是以为听众弱智呢。不晓得奥运过后，他们怎么对信徒自圆其说了。

　　到达曼谷机场已是当地时间9点多了，曼谷时间比北京时间晚一个小时。到了酒店就已经10点多了，泰国的空调很强悍，一进屋子，我被冻的打了个寒战。一看空调，居然是15℃，太nb了，赶紧拨到22℃，感觉好了很多。后来发现，在泰国貌似这是普遍情况，甚至大巴上的空调都开得非常低。

　　我们入住在皇家兰花喜来登（Royal Orchid Sheraton Hotel），酒店正面就对着湄南河，晚上从酒店里看过去夜景很美丽。不过到了白天才知道原来湄南河的河水跟黄河差不多，非常浑浊。

　　感觉还早，于是跟同事出去四周转转。发现酒店楼下还有一个四面佛的小神龛。四面佛就是婆罗门教的三大主神之一的梵天，在泰国被认为是掌管人间福禄的神祗，不过其实并不是佛。后来才发现，这种神龛在泰国似乎到处都是。

　　晚上温度大概在 28℃左右，但是由于空气相当湿润，所以感觉非常的闷热。酒店坐落于老城区，周围都是仄仄的小巷子，古老破旧的建筑，只有河岸边高耸的酒店群能看出现代化都市的气息。不过第二天白天从酒店内向新城区望去，高楼还是挺多的。

　　街上到处都是7-ELeven便利店，店里飘着一股子奇怪的香料味。发现在7-Eleven里，旁氏和妮维雅这类超市货化妆品非常便宜，普遍在50-60泰铢左右（1人民币在国内可兑换4.56泰铢）。但是奶制品非常贵，200ml纸盒装牛奶要33泰铢。同事在7-Eleven里买了盒烟，说打算用泰国烟孝敬丈人。出来我们一看，居然是Marlboro...

　　转了一圈，感觉无甚可观，于是回到酒店睡觉。

　　第二天是一天的会，早晨吃完饭后，又到街上转。白天还是看到了不少有趣的事情。曼谷的街头看不到自行车，只能看到汽车和摩托车。

　　泰国的出租车有四轮（普通的士），三轮，两轮（摩托车）三种。问了一下四轮出租车的价格，35泰铢起步两公里，之后每0.5公里2泰铢，还是比国内便宜不少。

　　道路两边的绿化树居然都是印度紫檀，看来檀香在这边一定超级不值钱。而且印度紫檀的木材属于红木的一种，估计这边红木家具肯定比中国便宜好多。

　　今年是泰国国王拉玛九世的80寿辰，所以满大街都是国王和王后的大幅照片。我在国内就看到过不少新闻说泰国国王深得民心，看来果然如此。

　　街边的小吃摊上油炸的鱼虾同样飘着一股浓郁的香料味道.....

　　回来的时候，看到酒店楼下还有一棵巨大的菩提树，树上绑着好多彩色的带子，类似哈达的样子。

　　开过会后，去湄南河上坐船。感觉湄南河两岸的建筑还不错，看到了香格里拉。

　　在船上，老板请我们喝啤酒，这一小瓶就折合人民币50多...

　　这是从湄南河上看我们住的兰花喜来登酒店。

　　总算是平平安安地从泰国回来了，非常疲惫，回来还上吐下泻，折腾了整整两天才恢复过来。

　　考虑到两个理由：一是泰航名声不佳；二是可以到香港机场免税店帮人带东西。所以出发前预定了从香港转机的机票，不过回来后发现其实这个选择不算明智。由于是中午12点半的航班，所以9点钟到公司乘大巴过去就可以，这和我平时上班的时间一致，也不需要早起。

　　9月4日早晨8点起床，洗涮完毕，提着行李走到五道口城铁站，刷卡进站，发现去西直门方向的站台上站满了人。我还在疑惑究竟是什么日子呢，居然比平时多了好几倍等车的人。结果站了10分钟左右，车站开始广播，说线路出故障，上行列车没了，请乘客选择别的交通工具。当时晕倒，下楼后发现，这时候进站闸机还在放人，既没有告示，工作人员站在一边也不说明。我跟工作人员说要求退票，人家冷冷对我说，退票可以，但是要9点半之后。我faint！这叫什么事儿？坐城铁大部分人都是赶时间吧？

　　没时间争执，无奈之下，只好走到城铁站外打车。情景相当壮观，狂多人都站在城铁站门口等车，根本抢不到。无奈之下，我一直走到了清华东门才打到车。到了公司正好9点，也没时间吃早饭了，郁闷到渣。上了班车之后，开始漫长等待，果不其然，9点50才发车，一路无话，直奔机场。

　　从北京到香港乘坐的港龙的航班，空客A330，很舒服，服务也非常好。正餐过后还送哈根达斯的冰激凌。我恰好坐在窗口，无聊的时候可以往外看看。

　　云层特别厚，从飞机上往下看，只能看到云彩，长江和黄河都没有看到。到达香港上空的时候，发现空气能见度比较差。不过从飞机上看下去，香港还是挺漂亮的。

　　去转了转香港机场的免税店，感觉还是挺失望的，好多商品比预期还是贵了不少，答应给边边带的一样都没买。Olympus E-510的双头套机标价港币8560，比大陆行货价贵了1000。

　　于是无聊，等着转机。从香港到曼谷的航班是国泰的波音777。一个令人相当费解的问题是，既然港龙是国泰的子公司，为什么国泰的服务远逊于港龙。飞机噪音太大不说，空乘都是爱理不理的，我要一条毛毯，一直到下飞机也没拿到。同事也说要水要不到。而且好久没有晕机的我，到了曼谷机场居然有晕机的感觉，休息了好久才稍微恢复了过来。

　　在香港机场，登机之前拿了一份《明报》上飞机看。我看到了一个非常有趣的新闻，是关于曼谷新机场的。其中称，因为曼谷新机场贴近居民区，所以被周围居民抗议噪音太过强烈。泰国政府的解决方案居然是发放安眠葯和耳塞，真不是一般的nb啊。居民对此愤愤不已，于是决定在周5放气球，阻挠飞机着陆。我算了一下，还好我是周六离开......

　　曼谷机场的标识都是用泰语，英语双语写的，这可是Complex Script啊.... 这是入关处的招牌。

　　曼谷机场里的龙神塑像，后来发现曼谷大皇宫中也到处都是龙神的塑像。

　　机场中的Naga塑像。Naga在南亚和东南亚被看作是守护神，古代高棉人相信他们是Naga的后代。

　　旅游是泰国主要的经济来源之一，政府对旅游也十分重视。一走出机场，马上就有旅游局的人送上一张纸，上边印着各种注意事项以及常见的娱乐项目官方价格等等。看着比较正式且透明。而且门外一队盛装少女，给每位客人献上兰花花环。基于在国内的常识，大部分人还以为是推销旅游商品的呢，包括我都是躲了过去。后来地接说这是旅游局送的，我顿时觉得很失礼，红着脸接受了一串花环。

　　最近一直没心情写游记，这都过去快四个月了，再不写估计就忘光了，所以还是要努力写......

　　没去山西的时候，对山西最向往的两处就是乔家大院和平遥。看过之后，感觉有失望，也有满足。

　　路上犹豫乔家大院，王家大院，曹家大院三个究竟去哪一个，因为听说三多堂业很不错。后来还是决定去乔家大院了，一是顺路；二是毕竟还是乔家大院名声最响。

　　乔家大院位于祁县，在太原到平遥的途中，据说从高空俯视，整个院落是个囍字形的布局，包括六个大院。大院始建于乾隆年间，到现在有250多年历史了。在售票处挤到门票后，开始随着人流向大院进发，人潮十分壮观。

　　大院的角楼：

　　乔家大院号称有三宝：万人球，犀牛望月镜，九龙灯。以现代人眼光看来，大概也就九龙灯还有点意思，不过在当时大概另外两个也能算上是奇技淫巧，稀罕玩意了。

　　我最喜欢的还是大院里的小东西，砖雕，木雕和石雕。这些东西非常漂亮，不过有些失之纤巧。这是第一个大院中的匾额，“毋不敬”典出《礼记·曲礼》，可以看得出乔家的家风还是很讲究个人道德修养的。匾额周围的垂花，麻叶，斗拱等等都非常漂亮。

　　大院里砖雕

　　木雕。

　　大院内的人群。游人太多，所以到处都是武警在维持秩序，而且只能走单行线路，所有有些地方根本没法进。

　　这个已经忘记了是哪个院子的了。“碧琳”典出司马相如的大作《上林赋》，指宝石。大概主人的意思是指院内藏有珠玑的意思吧，希望子弟成才。

　　这个是我最喜欢的一副匾额，不晓得乔家发家是不是就是靠着“学吃亏”这三个字呢。

　　这是一处砖雕，中间是一个香炉，上边一位仙人，两边则是琴，棋，书，画。在商人宅地里看到如此雅致的东西也颇为有趣。

　　乔家大院四周靠墙的房顶都是半截顶，不像别的地方都是人字架顶。据说一可以防火防盗，二是取“肥水不流外人田”之意。雨水都会流到院子内部。当然大概是因为山西缺水的缘故，但是也从另一方面看出山西人的精明。晋商对清朝中晚期的经济影响的确非常大。总体来说，乔家大院的确值得一游，但是不要在黄金周去，游人多得太恐怖了。

　　乔家大院不仅自身创造了巨大的旅游价值，周边也连带着带动了起来。出了乔家大院，才看到路对面居然有一溜的“正宗老乔家”餐馆，不由得不笑。

　　晋祠位于太原市西南25公里处的悬瓮山麓。周成王“桐叶封弟”，将同母弟叔虞封到唐，称为唐叔虞。叔虞的儿子燮，因为境内的晋水，而改国号为晋。后人在晋水源头修建了唐叔虞祠，以奉祀叔虞，后来被称为晋祠。

　　晋祠的确切修建年代已经无从可考，不过著名的《水经注》中就有对晋祠的描述：“际山枕水，有唐叔虞祠，水侧有凉堂，结飞梁于水上。”，可见在北魏时期，唐叔虞祠和鱼沼飞梁就都已经存在了。从南北朝到北宋，历朝历代对晋祠均有修建和扩建。

　　目前晋祠称为晋祠博物馆，博物馆外是晋祠公园，晋祠公园是免费开放的。

　　我们去的时候，晋祠的人还是挺多的。这是检票处的壮观景象。

　　最初晋祠的主要建筑是唐叔虞祠。在北宋天圣（1023-1032）年间，政府又修建了宏大的圣母殿来奉祀叔虞的母亲邑姜，重修了鱼沼飞梁。后来又增加了圣母殿前的一系列建筑，使得晋祠的中轴线从唐叔虞祠为主体变成了圣母殿为主体。从正门进入晋祠，中轴线的建筑依次为水镜台，金仙桥，金人台，对越坊，献殿，鱼沼飞梁，圣母殿。

　　貌似水镜台是戏台的通用名，不晓得是什么年代所造。在我们离开晋祠的时候，看到居然有人在水镜台上表演，还是让人比较汗的那种...

　　金人台修建于北宋绍圣元年（1094年），在台的四隅放置四尊铁人。东北隅的铁人则是民国初年补铸。

　　对越坊取《诗经·周颂·清庙之什》中“对越在天”一句而来，意在宣扬邑姜的圣德。对越坊修建于明代万历四年（1576年），造型十分华丽。元代以后的建筑中，斗拱的承重作用越来越小，于是体积也越来越小，逐渐演变为装饰用品。但是对越坊把斗拱的装饰作用夸大到了极致，斗拱繁琐而华丽。

　　献殿是祭祀圣母的堂庙，始建于金代大定八年（1168年），1955年曾经大修，现在在殿内仍然能看到梁柱上大修留下的标记。

　　献殿之后是著名的鱼沼飞梁，鱼沼是一方形水池，是晋水的第二个泉源。沼中共有34根石柱，柱顶架斗拱和梁木，承托十字形桥面。是现存唯一的古代十字形桥。现在的飞梁是1955年照原样翻修的。

　　圣母殿祭祀周武王之妻，成王与唐叔虞的母亲，太公姜尚的女儿邑姜。

　　圣母殿始建于北宋天圣年间，崇宁元年（公元1102年）重修，是目前晋祠内最古老的建筑。圣母殿高19米，重檐歇山顶，面宽七间，进深六间（包括副阶周匝。殿身面阔五间，进深四间）。殿前的檐柱上有八条木刻蟠龙，是宋代遗物，也是我国现存最早的木刻绕柱蟠龙。

　　圣母殿外到处悬挂着各种牌匾，然而放眼望去，大多是晚清的作品，没有太大价值。圣母殿外有两尊守护神像，由于不是佛家的庙宇，所以供奉的不是哼哈二将或天王，而是方弼和方相。读过《封神演艺》的人对这二位肯定不会陌生。

　　圣母殿使用减柱法，内部没有明柱，十分空旷。殿内是晋祠三宝之一，宋塑侍女。圣母殿共有43尊宋代彩塑，主像邑姜端坐在木制的神龛中，其余42尊侍官和侍女分列龛外。邑姜凤冠蟒袍，侍女手中各有所捧，神态各异而自然生动，非常漂亮。

　　圣母殿西侧是一个小祠，名叫公输子祠，供奉鲁班。公输子祠的西面就是晋祠另一宝难老泉了。难老泉是晋水的源头，北齐年间取《诗经·鲁颂》中“永锡难老”之句，名之为难老泉。北齐天宝年间（550-559年）在源头南侧修建了难老泉亭。目前由于水位降低，难老泉是用水泵抽取的三道循环水。

　　难老泉源头上有座明嘉靖四十二年（1563年）修建的水母楼，据说楼内的水母塑像及侍女也是精品。不过我们去的时候，水母楼正在大修，所以无缘得见了。难老泉亭南是引水渠，直通晋水。水质清澈，渠中水草飘飘。李白的“晋河流水如碧玉”，“微波龙鳞莎草绿”的确非常形象。

　　难老泉再向西，则是留山湖和奉圣寺。奉圣寺始建于唐武德五年（622年），原为鄂国公尉迟敬德的府邸，后改为寺院。元皇庆二年（1313年）重修。寺内建筑无甚可观，不过却是一个非常漂亮的牡丹园，看得我满心欢喜。

　　寺东是舍利生生塔，始建于隋开皇年间（581-600年），现在看到的是清代重修后的塔。

　　圣母殿西南还有一个三圣词，是王氏宗祠，主祠堂内供奉王子乔。我只知道王子乔是个神仙，没想到还被王氏奉为宗祠之主。

　　圣母殿东侧是晋祠三宝中的周柏，本来有两株，圣母殿两侧各一株。殿西的一株在清朝被砍伐掉了。周柏相传是西周时所植，欧阳修称赞为“地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟”。目前这株周柏已经倾倒，顶部仅有部分枝干还有叶子，不知道还能存活多久。

　　由周柏向北，上台阶，是一系列供奉老君和吕洞宾的小祠，没有什么看头。转下来有棵古槐，不知道是什么年代的。

　　往前走就是晋祠最早供奉的唐叔虞祠了。唐叔虞祠南侧是关帝庙，里边供奉的关帝不是赤面，而是金面，也是一个特色了。关帝庙内有一株隋朝所植的古槐。

　　关帝庙外有一老槐，中心已经腐烂成空腔了，不过不仅老树没有死，空腔内还长出了一棵小槐树，颇有趣味，可以名之为子母槐了。

　　附近有另外一棵柏树，名为长龄柏，也是西周时作植，枝干古虬。

　　总体而言，晋祠的文物还是很有特色的，三宝也很名副其实，很值得游玩。唯一的缺憾就是5.1期间游人太多，不能尽兴游玩。

　　从公元398年，北魏道武帝建都平城（如今的大同）开始，到公元493年孝文帝迁都洛阳，大同作了北魏一百年光阴的国都。云冈石窟就是在这期间修建完成。

　　云冈石窟在大同城西16公里的武周山麓，武周山山顶名叫云冈，石窟故而得名。我们早晨吃过早饭，乘坐3-2路公交汽车，坐到终点就到了云冈石窟。

　　到达云冈石窟才7点20，而售票处要8点半才开门。于是只好在外边闲逛，打发时间。远远望去，能看到正对着山门的几处高大建筑，向两边延伸的则是大小的石窟，东西总长大约一公里。由于视力问题，再加上山体的颜色，让我总感觉是土山土窟，而不是石窟。山门正对面有一个戏台，戏台上有个很有意思的“福”字。

　　捱到8点半，在售票处颇费了一半周折后，终于买到了门票。在门口检过票后，看人群都向中间的石佛寺挤去，我们决定还是挑人少的地方走，先去东部窟群。

　　东部窟群包含四个窟，编号从1到4。东部窟群普遍风化严重，有的造像几乎已经看不出来形状。我用手触摸岩壁，感觉岩石的质地很疏松，难怪远看像土山。不过大概这也是在这里开凿石窟的主要原因。一般来说花岗岩和玄武岩的山体，开凿需要用炸药，但是炸过之后山石变得松脆，就没法开凿造像了。回来一查，原来武周山的山体主要是砂岩，这也是容易风化的一个主要原因。

　　第一窟和第二窟都是中央立柱的塔洞双窟。第一窟的彩绘颜色仍然鲜艳。

　　第二窟中央是三层的塔柱，每层四面刻三间楼阁式佛龛，每层之间用屋檐相隔，屋脊、瓦垄、椽柱、斗拱等毫微毕现，非常漂亮。

　　第三窟石云冈石窟中规模最大的石窟，历史上称为灵岩寺，北魏年间只开凿出来部分造像，因为迁都洛阳而辍工。

　　3窟分前后两室，后室的三尊造像都是唐朝初年所雕刻，身材丰腴，表情生动，衣饰非常华丽。造像身上的孔洞原本没有，清朝人为了给造像敷彩，于是打出孔洞，在孔洞中插入木楔，用绳子绑在木楔上结成网状。之后在网上贴泥，泥干后就可以在泥上涂以油彩了。

　　4窟风化严重，据说有北魏年间的铭记，寻找了半天，未果。

　　看过东部窟群，往西走。这时候游人已经开始多了起来。在中部的两窟，人已经多得跟北京西客站差不多了，于是硬着头皮跟着人群往里拥。

　　中部窟群编号从6到20。是云冈石窟的精华所在。

　　辽代在云冈石窟共修建了十座寺院，被称为云冈十寺，现在都已经不存。现在能看到的只是中央的几处清代建筑。5窟和6窟是一组双窟。窟前有五间四层楼阁，是清初顺治八年(1651年)重建。

　　楼阁内有清代的壁画，很漂亮。

　　5窟内分前后两个室。后室供奉三世佛，中间的的释迦牟尼坐像高17米，是云冈石窟最大的佛像。

　　四壁布满大小佛龛，各个造像神态各异而生动。

　　6窟是最华丽宏大的一窟，中央是一个直通窟顶的两层四面方形塔柱，塔柱上下两层各有四个佛龛。窟壁上刻有释迦牟尼本生浮雕。

　　7窟和8窟是一组双窟。窟前有三层木构窟檐。7窟分前后室，后室同样也是三世佛。7窟南壁上的飞天供养人像非常精美。8窟风化严重。

　　从7窟出来，看到游客已经乌秧乌秧滴涌上来了。

　　9窟和10窟同样也是一组双窟。 9窟分前后两室，前室东西两壁凿出三间仿木佛龛，顶部为团莲和飞天造像。后室主像为释迦牟尼，两侧各有胁侍菩萨。

　　10窟主像是弥勒佛，北壁门楣上刻有莲花，忍冬，鸟兽，人物。

　　11窟正在修缮中。

　　12窟主像为释迦牟尼立像，周围墙壁上刻有大大小小的佛龛。

　　前室北壁上刻有一列天宫伎乐。

　　13窟主像是交腿弥勒像，头戴宝冠，佩戴臂钏、手镯。左手扶膝，右手上举，臂下有一力士像。据导游说，是当时开凿的时候发现佛像右臂有裂痕，恐怕坍塌，于是右臂下没有完全凿开，而是保留了一个力士来承重。

　　14窟已经彻底风化损毁。

　　15窟又名万佛洞，窟内布满小佛坐像。

　　16到20窟是云冈石窟开凿最早的五个洞窟，也是最宏伟漂亮的五个窟。相传是西凉僧人昙曜主持开凿，所以被称为昙曜五窟。五个窟主要造像均为三世佛，据传每个窟的主佛各是按照北魏五位皇帝形象雕塑而成。

　　16窟正中为释迦牟尼佛，高13.5米，为道武帝形象。 装饰仍保留有北魏鲜卑人风格，带有一个很漂亮的领带。

　　17窟正中为弥勒坐像，高15.6米，为明元帝形象。东西两壁各有一佛龛，东为坐像，西为立像。

　　18窟正中为释迦牟尼，身披千佛袈裟，高15.5米，为曾经灭佛的太武帝形象。东壁上部的弟子群，技法熟练，十分漂亮。 灭佛的人却被当作佛来祭拜，太武帝地下有知的话，估计应该也会很郁闷吧？ 

　　19窟正中为释迦牟尼坐像，高16.8米，是云冈石窟第二高造像，为景穆帝形象。

　　窟外东西各有一个耳洞，内各雕一尊身高8米的坐像。

　　20窟窟前已经坍塌，正中为释迦牟尼坐像，高13.7米，为复兴佛教的文成帝形象。佛像面部丰满，神态安闲，是云冈石窟最有名的佛像，被用来作为云冈石窟的代表。

　　西部窟群则正在维护修缮中，没有开放。

　　离开的时候，一边感叹于石窟的精美绝伦，一边也在感叹佛教徒的狂热。即使在技术与工具相当发达的今天，雕凿出这么多精美的造像也是相当浩大的工程，不知道当年是消耗了多少人力物力才雕凿出如许美妙的作品来。

　　从下华严寺出来，向南走一小段路，向左转，就是一个小巷子，巷子的尽头便是鼓楼。巷子南侧正在修建一个颇大的建筑，不晓得是商业处所还是旅游景点，里边还有一个四凤壁。

　　小巷子比较脏，但是各个店铺的房子都很古旧，很有味道。

　　小巷里还有一座纯阳宫，不禁让我感叹大同人信仰真丰富。在别处，这种纯粹非旅游景点的道观还是非常罕见的。

　　鼓楼坐落在大南街街道中心，拔地而起，气势恢弘，始建于明代。鼓楼高三层，是十字歇山顶建筑，面宽三间，四面设门。由于没有开放，所以内部结构无从可知。顶层悬挂二字匾额，从南面开始，逆时针顺序为：鼓楼，歌风，时雍（犹言天下太平），振德。二层悬挂四字匾额，从南面开始，逆时针顺序为：声闻四达，云开春晓，瞻云就月，和声鸣盛。

　　在鼓楼下转了一圈，发现的确不开放，只好悻悻地沿着大南街向北走，去九龙壁。在大南街与大东街交口向东走几步就到了九龙壁。大同又称龙城，现存的龙壁有九座，其中最著名的就是九龙壁。九龙壁原本是明代代王府前的照壁。代王府在崇祯末年毁于战火，九龙壁是代王府唯一幸存的建筑，从九龙壁可以想象当时代王府的奢华。在现存的三座九龙壁中，大同九龙壁是历史最久，最高，最大的一座。另外两座分别是故宫九龙壁和北海九龙壁。另外两座九龙壁我早已见过，大同九龙壁果然更加壮观。不过感觉大虽大，却不如北海和故宫的九龙壁精美。三座九龙壁比较如下。

　　由于九龙壁过于庞大，我站在院子里正面无法照取全景，于是恨恨地想，下次出门旅游，一定要带一个广角相机... 最后只好在一个角落里照了一个侧面的全景。

　　从九龙壁出来，回到大南街，绕过鼓楼，一直向南走，就到了善化寺。善化寺始建于唐开元年间，故名开元寺。寺中大部分建筑在辽保大二年（1122年）毁于战火。金天会年间，由僧人圆满主持重建。明正统十年（1445年）开元寺更名为善化寺。清兵入关后，善化寺再次被毁，在清代中期又重新修缮。

　　善化寺的山门关闭，我们从侧面购票进入善化寺，从山门的后门进入山门。善化寺的山门十分有气势，是金代遗物，两侧有两尊明代的天王塑像，横眉怒目，非常有气势。东侧天王身边的墙上有好多“血手印”（红色油漆手印，大概是修缮工人所留），十分搞笑。

　　山门后为三圣殿，正在整修中，没有开放。三圣殿后左右为普贤阁，文殊阁。普贤阁没有开放，文殊阁在民国初年毁于火灾，令人扼腕。

　　普贤阁西侧的小院落中有一五龙壁，是1980年从兴国寺过来的。

　　由普贤阁向北，就是善化寺的正殿，大雄宝殿了。这是善化寺唯一残留的辽代建筑。大殿内供奉五方佛，中央为大日如来，向左是宝生佛和阿閦佛，向右是阿弥陀佛和不空成就佛。大殿两侧供奉二十四诸天，神态各异而生动。大殿内南壁和西壁上有清朝初年的壁画，笔法流畅生动，非常漂亮。

　　善化寺出来，前边就是大同城的南城墙了。大同的城墙历史悠久，在北魏时期就开始筑城池。明代则对大同城墙加高加固，同时又在大同城北，城东，城西各筑了一个小城。南小城和东小城已经不复存在，所以现在在大同地图上能够看到两圈城墙，酷似一个“吕”字。在古代保护居民的城墙，现在已经残缺不全。在善化寺这段，居然还成了一个露天的公共厕所，随时可见游人孩子爬上爬下，不知道可怜的老城墙还能挺立多久。

　　大同是这次山西之行的第一站，最主要的原因是北京到大同的车比较多，到平遥的车非常少，所以选择从大同出发，一路向南游玩。

　　早晨从北京乘坐大巴出发，到大同已经过午。找到住处，放下行李后，在街边一个小馆吃午饭。山西的刀削面果然味道不错，就是汤比较咸，我虽然是东北人，但是现在却口越来越淡了。老板娘颇为好客，很仔细的给我们讲如何乘坐公交到云冈石窟及新南汽车站。

　　吃过饭后，沿着新建北路向南走，去上下华严寺。街上人和车很少，冷冷清清的。大同的街道名称很质朴，市中心的四条街道分别叫大东街，大西街，大南街，大北街。我们走到大西街的时候才发现原来人都在这里，人流密度丝毫不亚于王府井。

　　上下华严寺在大西街南的一条仿古商业街中，从名字可以猜测出是属于华严宗的庙宇，建于辽代。华严寺原本是一处寺院，明中期各开山门，分为了上下两处，上华严寺仍然是宗教场所，下华严寺现在则成了大同博物馆。据说是因为契丹人“信鬼拜日”，所以上下华严寺的大殿都是坐西面东，和其他庙宇不同。

　　上华严寺在一小巷的尽头，门外人迹寥寥，只有几个香客在烧香。进入山门是一讲经堂，大门紧锁，边上有告示，通知香客居士何时活动。进到第二进院子，左右是两个角楼，正面就是高高在上的大雄宝殿了。大雄宝殿始建于辽代，后毁於战火，现在看到的则是金天眷三年(1140年)在原址重建所得。大殿门口正面是清末善男信女捐建的石制佛龛，正面供奉弥勒，背面供奉观世音。北侧是钟亭，南侧是碑亭。大殿北侧屋顶的鸱吻据说是金代的遗物，高4米多，历经近千年的风雨，仍然色彩明艳。

　　大殿为典型的减柱法建筑，殿内空旷，供奉五方佛，十一尊菩萨，二十诸天，都是明朝塑像。中间的三尊佛是了然禅师在宣德年间从北京募化所得的木雕佛像，从北京运到大同。另外两尊是宣德年间的泥塑。四周墙壁上是清代壁画，有本生，飞天等。因为年代久远，有些已经磨灭不清了，大部分还很清晰。笔法纯熟而圆润，十分漂亮。看寺的师父看样子大概有60多岁，慈眉善目，为我们讲解每尊塑像的名称以及其威能。我虽然不信仰佛教，但是仍然听得津津有味。

　　大殿内藻井色彩丰富，是清代的作品。每尊佛上方有较大的藻井，菩萨头顶则比较小。花纹有龙凤，圆环，花卉，梵文等。

　　下华严寺在上华严寺的西南，距离大概不到100米，现在是大同市博物馆。内藏许多文物，以辽金时代居多。正院内有一尊石佛，端坐在一大丛丁香前，线条优美，不知是什么年代的作品。

　　下华严寺的结构与上华严寺十分相似，主殿名为薄伽教藏殿。“薄伽”为梵语Bhagavat的音译，意译则为“世尊”。由于是存放经藏的地方，故而得名。殿外与上华严寺大雄宝殿相同，北侧是钟亭，南侧是碑亭。薄伽教藏殿内以三世佛为中心，配奉四大菩萨，胁侍菩萨，供养人，四大天王等。一共31尊塑像，都是辽代的作品。中间三世佛做讲经状，其他菩萨天王做听经状。神态安闲，各异。南侧过去佛边有一尊胁侍露齿菩萨，面带微笑，颇有拈花一笑的味道。据传说是工匠按照一身投洪炉的女子所塑。

　　大殿的四周都是经柜，三世佛身后悬天宫楼阁，因为光线的原因，看的不是很真切。

　　出大殿下来，北侧有一系列某人神道的石刻，其中的翁仲憨态可掬，颇为可爱。

　　这次去三亚是公司的年会，所以基本上没有啥自由分配的时间，基本上都是在公司的安排下跟着导游转。虽然不太自由，不过三亚的风光的确非常养眼，不虚此行。

　　来回都是南航的飞机，从北京直飞三亚凤凰国际机场。三亚凤凰机场是一个极其小而破旧的机场，现在正在作二期扩建，就是一个半工地半机场的样子。快到达机场的时候，我在飞机上看到海边有一尊很高达的三面观音立像，后来才知道，这是南山景区，而且是我们的行程计划安排之一。飞机抵达时是下午4点，当时气温29℃，机场外海风很舒服，也很凉快，但是机场内部实在不敢恭维，非常之热。

　　三亚是沿海热带城市，热带植被非常明显，到处都是椰子、槟榔、棕榈之类的高大植物，山上很多阔叶树，基本上找不到针叶林的踪迹。公路绿化树主要是椰子和凤凰树，中间隔离带则有很多的黄花夹竹桃。凤凰树的花期已经过了，只有很少的树上还有火红的花。这边的植物种类繁多，颜色鲜艳，目不暇接，叫不上来名字的占了大多数。夹竹桃科的植物非常多，到处都是夹竹桃、黄花夹竹桃、鸡蛋花(下左)和黄蝉(下右)。

　　我们入住在亚龙湾的华宇皇冠酒店，距离三亚市大概有20公里，但是距离亚龙湾海滩只有100多米。住的环境不错，服务也很好，不过菜肴真的是很一般。当天晚餐吃了不少水果，特别是木瓜，又新鲜又甜，吃得好happy。

　　吃过晚饭后就跑到沙滩上玩，海风习习，非常凉爽。海水十分清澈，可以明显看到由于海床深度得不同而产生的颜色变化。我还看到了两只海星，我一个同事在海滩上还挖出来一只螃蟹。

　　在海边上还看到几株高大的木麻黄(下左)，一丛仙人掌(下中)，还有在海滩上蔓延的“海滩王后”马鞍藤(下右)。

　　然后是开会，拓展训练。拓展训练的时候我只在胳膊和面颊上涂了防晒霜，结果便是没有涂防晒霜的双手和额头被严重晒伤，彻底成了黑猫警长。拓展之后安排了我们去蜈之洲岛。这个岛本来是海南的军备岛，后来租给了一个开发商变成了旅游场所，门票120元。

　　到了蜈之洲发现原来这里的海水比亚龙湾清澈得多，据说能见度达到20米，真是漂亮到无法用语言来形容。沙滩的沙十分细腻，接近白色，这大概就是所谓的银滩吧。岛上娱乐项目繁多，有拖曳伞，潜水，冲浪，香蕉船等等。我对潜水十分心动，打听了一下，船潜580元。但是公司为了安全，规定禁止一切水上活动，真是伤心啊。

　　岛上有一个妈祖庙，据说是海南岛唯一的一座妈祖庙，小庙不大，不过里边妈祖的塑像不像北方的神像那么法象庄严，反而是充满了生气和韵味，非常生活化，憨态可掬。

　　岛上遍布着露兜树，当地人称之为野菠萝，很多树上已经挂满了果实，看上去还真的很类似菠萝。

　　由于时间关系，我们决定乘坐环岛电瓶车观光，票价80元。岛周围大概有2/3的区域是禁止人徒步穿行，只能乘坐电瓶车，这些地方非常危险，下临礁石，倒不是为了故意赚钱而不让人徒步。岛上的景色一般，但是周围的海景真是可圈可点，远胜西雅图的海景。

　　接下来的一天我们安排去南山佛教文化苑。南山是近年来修葺的一个风景区，没有多少历史底蕴，我对这种伪文物场所十分的不感冒，但是考虑到午餐的问题，只好跟着去了。在路上导游为我们解惑，原来这个南山和当地的大东海是附会“福如东海，寿比南山”这句老话。真是爆笑，古时海南是荒蛮之地，只有贬官谪臣才来这里，若是东海和南山在这里，岂不是成了骂人的话了？

　　当地政府为了吸引游客无所不至，居然说南山供奉的金玉观音在雕成供奉3年后生出了108颗舍利子。听起来这个寒啊，连僧尼们烧出舍利子都是可信度极低的事情，说一个玉雕观音生出来舍利子简直就是侮辱游客的智力。

　　在这里唯一让我感到不错的是这里引种了丰富的热带植物，看起来颇像一个热带植物园。另外就是中午的素斋很好吃，非常可口逼真，让我不得不感叹佛教徒们创造的奇技淫巧。(下面依次为铁西瓜，木瓜，阳桃)

　　南山寺、金玉观音、龙砚我都没有去看，只是去海边看了108米高的观音立像，表情慈祥圆润，有一定的观赏价值。

　　南山之后是去天涯海角，团体票每人60元，几块大石头，没啥意思，还不如碧蓝的海水好看。我感到乏味，不打算流连，直接杀奔大巴，结果一上车就开始下暴雨。我很幸运地没有被淋到。我一个同事特别惨，下雨的时候还在海边，于是花了15块钱上了电瓶车，打算坐车到门口上大巴，结果那个电瓶车不挡雨……

　　本来说天涯海角归来后去鹿回头，因为下雨所以也泡汤了。

　　在三亚的这段时间，海味吃了不少，但是很单调，到了饭店，都是白灼基尾虾，豉汁烧海鳗，蒸蟹，清蒸红斑鱼，没有任何变化，也不大新鲜，吃的不爽。海鲜之外倒是有一些惊喜。一个是椰子粥，说是粥，其实是用椰子壳承装的鸡汤，除了鸡肉的鲜美，还有椰肉特有的奶香味，非常好吃。另外一种是清炒四角豆，四角豆是海南的特产，不需要什么特殊的作料，吃到嘴里脆滑爽嫩，非常美味。余下的便乏善可陈了。

　　说起来这次的我跟的导游也是一个亮点，东北姑娘，普通话不错，不仔细听听不出来东北味，经常在无意中说出一些很糗的话。摘录其语录如下：

　　1. 我姓尹，你们叫我尹导(引导)就好了。

　　2. 海南是个美丽的地方，很多文人骚客来了都要吟诗赋对写文章。你们文化比我高，也可以吟些吟诗(淫诗)……

　　3. 你们公司的领导告诉我们一定要注意你们的安全。你们到了海边不许下海，只能湿足(失足)，不能湿身(失身)。

　　4. 天涯海角不去终生遗憾，去了遗憾终生。